Самостоятельная установка стальных дверей: пошаговая инструкция для домашнего мастера

Стальная дверь представляет собой дверной блок, выполненный из стального сплава, с устройством для запирания, предназначенный для установки в жилых и нежилых помещениях. Различают двери для монтажа снаружи и внутри зданий. Внешние – служат входом в здание, а установка внутренних выполняется между двумя помещениями, например, из парадной в квартиру. Они отличаются видом коробки, числом полотен и уплотняющих слоёв.

Типовые характеристики стальных дверей

Наружное оформление не ограничено всевозможными вариантами. По конструкции стальные двери различаются коробками: замкнутыми и П-образными. Дверь может состоять из одного или двух створок. Открываются такие двери внутрь или наружу. По уплотнению они бывают однопольными и двупольными.

Двери отличаются размерами и прочностью (М1, М2, М3), по сопротивляемости взломам. Стальной лист имеет толщину от 2 до 8 мм. Створка представляет собой прямоугольное полотно, соединённое с коробкой сваркой или гнутым профилем.

В качестве утеплителя коробки используют пенопласт, минеральную вату, листы ДВП, бруски из дерева.

Коробку выполняют из прямоугольного или гнутого профиля, толщиной не менее 1,5 мм, с размером сечения – 40×50 мм.

Необходимые для монтажа инструменты и материалы

Установка может предусматривать демонтаж старой входной двери. Наружные конструкции предполагают дополнительное утепление. В остальном монтаж осуществляют стандартно.

Необходимые инструменты и материалы:

• перфоратор, шлейф машина;
• молоток, кувалда;
• перчатки, маска;
• грунт, бетоноконтакт, сухая бетонная смесь;
• строительный миксер;
• монтажный уровень;
• монтажная пена;
• малярный скотч.

Типовой комплект стальной двери предусматривает:

• дверной блок из стали;
• фурнитуру и наличники;
• ручка и пестик замкового механизма;
• крепёжные элементы и заглушки;
• замок с комплектом ключей;
• регулировочные прокладки.

Некоторые конструкции могут потребовать дополнительных строительных материалов и инструментов.

Демонтаж старой входной двери, подготовка проёма и коробки

Эти работы не требую особой осторожности, главное – не переусердствовать  – в проеме, из которого выбивается старая дверь, скоро будет выполняться монтаж новой. В основном осторожность надо соблюдать при работе с перекрытиями из кирпича или пеноблоков.

Створку входной двери снимают с петель или откручивают. Болгаркой или пилой делают несколько меток вокруг периметра дверной коробки. Ломиком освобождают отслужившую дверь. Проём вычищают от старой штукатурки или цементного раствора перфоратором.

Низ проёма обычно выравнивают с полом, пришедшие в негодность материалы при необходимости заменяют на новые.

Проём в результате должен быть с максимально ровным прямоугольным периметром. Дверной блок должен свободно помещаться в образовавшееся пространство. Между коробкой и периметром оставляют зазор – не менее 1,5-2 до 4 см, он нужен для выравнивания конструкции, когда выполняется ее установка. При необходимости размеры проёма увеличивают перфоратором или сужают штукатурной смесью. Все работы по демонтажу выполняют в маске или респираторе.

Подготовка и установка новых дверей

С блока снимают защитный материал. В отверстие полотна створки вставляют ручку и крепят её шурупами при помощи отвёртки. Замки должны работать свободно, без усилий.

Если дверь наружная, желательно смазать замочные механизмы солидолом. Видимые части дверной коробки заклеивают малярной лентой для защиты лакокрасочного покрытия. По периметру внутренней части коробки в местах соприкосновения со створкой двери клеят саморасширяющуюся уплотнительную ленту.

Если конструкция предусматривает утепление, пазы заполняют минеральной ватой или другим материалом, соответствующим климатическим условиям.

Как производится установка дверей

Монтаж стальной входной двери производят с внешней стороны помещения. В закрытом виде её вставляют в проём предварительно фиксируя клиньями. Задача этого этапа – идеально выровнять положение дверного блока в проёме. Вначале с помощью строительного уровня тщательно выравнивают коробку по вертикали, потом по горизонтали. Корректировку производят регулировочными прокладками. В выровненном состоянии блок необходимо закрепить в проёме.

Монтаж креплений начинают с нижнего отверстия со стороны петель. Для этого с помощью сверла размером 30 см, диаметром 8 мм, делают отверстия на глубину 15-20 см. Анкерные болты заглубляют в отверстие, не закручивая их до конца. После каждого ряда креплений конструкцию вымеряют строительным уровнем, в случае необходимости коробку выравнивают.

Когда предварительный монтаж закончен, нужно проверить работу входной двери. При открытии она не должна самопроизвольно двигаться ни в одну из сторон. Если это не так, то неровность устраняют путём регулирования гаек на болтах или выравниванием креплений на петлях. Здесь же проверяют правильность расположения уплотнителя. Все анкерные болты после проверки окончательно закрепляют. Петли на этом этапе смазывают.

Заполнение технологических зазоров

Ранее с этой целью использовали минеральную вату и цемент, сейчас – монтажную пену. С помощью специальных насадок из тубы ею заполняют самые недоступные участки конструкции.

Специалисты советуют перед нанесением пеноматериалов обильно смочить поверхность. Так пена, проскальзывая, проникает во все зазоры.

Монтаж пены выполняют в перчатках. При покупке монтажной пены нужно обратить внимание на температуру, на которую она рассчитана. Слишком большие зазоры предварительно сужают наращиванием стены. Работы по заполнению зазоров проводят снизу-вверх, постепенно, не торопясь, заполняя всё пространство между дверным блоком и стенами проёма.

Время высыхания пеноматериалов – от 3 до 24 часов, по прошествии которых все выступающие части обрезают. Малярный скотч снимают, использованные клинья вынимают. Монтаж наличников необходим для закрытия выпуклостей и неровностей, оставшихся после того, как установка дверей завершена.

Заключительные работы и возможные ошибки при установке

На окончательном этапе, в случае необходимости, вставляют замок и с помощью эксцентрика настраивают прилежание защёлки к отверстию замка. Винты, расположенные на замочном модуле, необходимо подтянуть, это же касается накладок и секрета. Ключи вставляют в скважину и проворачиванием проверяют несколько раз работу замка. Хруста, препятствий при этом быть не должно.

Наглядно установка показана на следующем видео:

Установка будет правильной, если не допускать следующих ошибок:

1. Неправильный выбор входной двери. Её технические характеристики должны полностью соответствовать помещению: назначением, массой, габаритами, конструкцией.
2. Неправильно проведены замеры и подгонка проёма. Отсутствие зазоров для регулировки входной двери приводят к перекосу к разрушению конструкции.
3. Зазоры чрезмерной величины – причина слабой безопасности, такие двери легко выбить или взломать.
4. Если монтаж проводился без периодической проверки строительным уровнем на перекосы дверного блока со всеми вытекающими последствиями (самопроизвольно открывается или закрывается дверь, не работает замок и т. п.).
5. Отсутствие зазоров между дверным блоком и стенами проёма – причина перекосов.
6. Отверстия для анкерных болтов находятся слишком близко к поверхности стены, поэтому со временем стены вокруг проёма разрушаются.
7. Непрочное крепление как следствие неиспользования всех отверстий для анкерных креплений.
8. Неправильный монтаж отверстий замка к ригелям приводит к быстрой поломке замкового механизма.
9. Недостаточно углублённые анкерные крепления приводят к перекосу дверной конструкции.

Стальные металлические двери выполняют своё предназначение только тогда, когда они установлены без перечисленных ошибок. Устранение ошибок монтажа порой несоизмеримо дороже, чем установка новой двери с ноля.